Чей салат оливье: История Оливье, человека и салата — читать на Gastronom.ru

Социальные смыслы салата оливье

Завершить бурное застолье, упав лицом в салат, — это «классика жанра». А что же это за салат такой? Да конечно салат по умолчанию, оливье! Какие социальные конструкты стоят за культовым салатом — читайте в нашем материале.

Как можно научно исследовать салат оливье? Во-первых, можно углубиться в исторические дебри его происхождения. Но об этом написано уже много популярных статей. Во-вторых, можно заняться культурологическими аспектами салата, ведь с ним связана целая эпоха.

Культурная антропология — наука о культуре как совокупности материальных объектов, идей, ценностей, представлений и моделей поведения во всех формах её проявления и на всех исторических этапах её развития.

В антропологический анализ оливье, таким образом, будет входить описание его бытования — где, зачем и как его ели, как готовили, а также ответ на вопрос, почему в советском обществе стали есть по праздникам именно салат оливье, а не, скажем, винегрет.

Анна Кушкова, выпускница Европейского университета в Санкт-Петербурге, в 2005 году опубликовала статью, где описывает своё исследование салата оливье. Она поговорила с 47-ю людьми разных возрастов и выяснила, какими смыслами наделялся знаменитый салат.

Немного истории

Появление салата «Оливье» в том виде, каким мы его знаем сейчас, чаще всего относят к тому периоду, когда в скудном послевоенном рационе начали появляться продукты «облагороженного» потребительского спроса. Это 1960-е годы, не раньше, так как после войны были в ходу карточные системы и продуктов для оливье, в том числе мяса и майонеза, попросту не было в свободном доступе.

Название салата восходит к повару Люсьену Оливье, который работал в московском ресторане «Эрмитаж», куда ходили исключительно состоятельные люди. (Льюсьен, кстати, при рождении был назван Николаем, а потом сменил имя, желая придать своей личности и ресторану французский флёр). Гордостью заведения был особый зимний салат с рябчиками, в будущем благодаря Маяковскому ставшими символическим предметом классовой ненависти. Судя по некоторым описаниям, изначальная кулинарная идея Оливье была практически сразу опошлена: говорят, что знаменитый француз изобрел не салат, а блюдо под названием «майонез из дичи». Для него отваривали филе рябчиков и куропаток, резали, выкладывали на блюдо вперемежку с кубиками желе из птичьего бульона. Рядом изящно располагали варёные раковые шейки, политые соусом провансаль. А в центре возвышалась горка картофеля с маринованными корнишонами, украшенная ломтиками крутых яиц. Но однажды какой-то невежественный гость это всё перемешал, и повар в знак презрения в следующий раз сам смешал все компоненты.

Кубики желе из птичьего бульона, входившие, вероятно, в первоначальный рецепт оливье, в русской кулинарии называются «ланспик». Термин происходит от французского l’aspic, заливное.

Писатель Владимир Гиляровский в книге «Москва и москвичи» утверждает, что Оливье держал рецепт салата в тайне, так что, когда кулинар умер, его коллеги по цеху должны были воссоздать рецептуру. А затем «Эрмитаж» и вовсе закрыли — в 1917-м. Существует версия, что одним из «хранителей памяти» был некто Иван Михайлович Иванов, в 1930-х годах шеф-повар ресторана «Москва», служивший в молодости подмастерьем у Оливье. Он, якобы, попытался возродить когда-то столь знаменитое блюдо, «заменив буржуазного рябчика на рабоче-крестьянскую курицу и назвав своё творение салат „Столичный“».

В это время советской власти требовалось выработать какой-то свой минимальный набор блюд, которые, с одной стороны, маркировали бы инаковость праздничной ситуации в стране победившего социализма, а с другой, не особо напоминали бы о буржуазном чревоугодии. Именно «новый» салат оливье, возрождённый и упрощённый, стал тем самым «блюдом-компромиссом».

«С майонезом», «С горошком», «Столичный», он же оливье

Салат можно было увидеть на праздничном столе и крупного начальника, и одинокой старушки, и рабочего, и представителей «советской интеллигенции». Это было блюдо, входившее в жизнь человека с раннего детства. Рецепт оливье передавался устно и при непосредственном наблюдении.

Салат известен под разными именами: «Майонезный салат», «Салат с горошком», «Столичный», оливье. Майонез как основа для салата интересен в том смысле, что других «массовых» блюд, куда обязательно входил бы майонез, в советской кухне практически не было. Советский жирный «Провансаль» настраивал человека на иностранный, французский лад и обращал на себя внимание по контрасту с названиями большинства других привычных блюд. Логика названия «салат с горошком» похожа на ту, что у «майонезного салата». Дело в том, что и майонез, и горошек были дефицитными продуктами.

Их было сложно достать, поэтому они получали статус «престижных», и это пробуждало в людях здоровый азарт к их добыванию (но совершенно не обязательно, чтобы «дефицитное» было ещё и дорогим). Существовала практика «заказов» — своеобразных компенсаций трудящимся за невозможность приобрести продукты нормальным образом. В заказы входил дефицитный продукт и то, что плохо распродавалось. В качестве первого компонента часто выступали именно зелёный горошек или майонез (могли быть также тушёнка, сгущёнка или гречка), а «в нагрузку» могли положить плохой чай или горький перец.

Необходимость «доставания» продуктов поддерживала в постоянном напряжении социальные сети «знакомств» — от просто друзей до заведующих складами, директоров магазинов, товароведов. Причём, поскольку «достать» всё сразу было невозможно, предпраздничным периодам была свойственна особая динамика актуализации этих связей и накопления необходимого. Иногда горошек припасали заблаговременно, за несколько месяцев, и он стоял, отложенный, до праздника.

Не-дефицитные компоненты оливье являются базовыми для советской кухни. Это картошка, огурец, морковка, лук и яйца. Интересна вариативность и взиамозаменяемость составляющих: «мясной компонент» мог быть собственно мясом, мог быть докторской колбасой, курицей, крабами или даже рыбой. Какие-то компоненты были обязательными, какие-то — нет. Например, для некоторых варёная морковка — это элемент «обязательный», для других — факультативный. Также в салат могли входить лук, грибы, яблоки, яйцо. Последнее часто использовали для украшения салата — из него делали ножку «мухоморчика», на которую потом надевалось полпомидора с майонезными точками. В качестве украшения могли также выкладывать огурчики солнышком.

Картошку некоторые называли одним из главных ингредиентов, солёный огурец также присутствует в рецептуре всех информантов. В некоторых рассказах фигурирует запрет класть в оливье огурец свежий, а маринованный огурец в оливье считался «дурным тоном». Многие смешивали майонез со сметаной, чтобы салат получился «более мягкий», «нежный» и «менее острый».

Важно, что оливье должен быть однородным, представлять собой «месиво». Конечный продукт должен был быть густым, но не превращаться в «кашу» и обязательно держать форму. Такая консистенция салата обеспечивалась нужным количеством майонеза.

Церемония и обряд

Овощи и мясо (если салат был с мясом) принято варить накануне или даже ночью перед приходом гостей, чтобы всё успело как следует остыть. А вот резать салат могли в тот же день. Заправлять майонезом одни предпочитали перед самой подачей на стол, а другие — заранее, за несколько часов, «чтобы пропиталось».

При достаточно большой трудоёмкости процесса приготовления салата в некоторых семьях это становилось коллективным мероприятием, причём у каждого члена семьи могла быть своя закреплённая за ним или за ней роль. Приготовление салата давало «праздничное предощущение», и оно могло быть чуть ли не важнее самого праздника.

Приготовление оливье.

Значение праздничного стола в контексте советских праздников трудно переоценить; он был их «структурирующим и организующим» элементом. Оливье в 1960—1980-е годы обладал ярко выраженной праздничной или даже «церемониально-ритуальной» составляющей. Это объяснялось практическим отсутствием его в повседневном рационе, его готовили только по праздникам. Салат был «визитной карточкой стола», он был обязателен на застолье, часто стоял в центре стола. Подавать оливье было принято в «нарядных фарфоровых» салатницах. Обычно трапезу начинали с салата: сначала все его себе накладывали, и это был знак, что застолье началось, а всё «предпраздничное» — закончилось.

Возможность вкушать оливье в гостях, то есть быть приглашённым на чей-то семейный праздник, сама по себе означала близкие отношения между гостем и хозяевами. Те, кого знали «по салату оливье», были не случайными людьми, а тщательно подобранной группой ближайших и желанных друзей.

Праздничный оливье маркировал разницу между временными циклами, будь то циклы календарные или индивидуальные; хозяйка дома предъявляла его как своеобразный «пароль», как знак того, что приготовление праздника произошло с соблюдением основных существующих в культуре конвенций; он был той особой пищей, которую необходимо было коллективно вкушать, чтобы совершить переход в новое состояние «праздничности»; им с необходимостью начиналась праздничная трапеза, и именно на начальном этапе через него осуществлялась процедура верификации, проверки на «нашесть» внутри группы сотрапезников.

В основе приготовления оливье лежит ритуальный по своему характеру технологический процесс «расчленения, разъятия частей, размельчения», завершающийся собиранием размельчённого в одно целое, густое и однородное — которое потом, уже за праздничным столом, вновь подвергается разъятию на части.

…острое лезвие блестящей ложки взрезает округлый холм салата, и он разверзается, обнажая своё нутро… пахтаются его упругие недра, мухоморчик уже грозит упасть со своего лобного места вниз, в жирную преисподнюю, и потерять свою главную красу — помидорную, в неровных кляпочках майонеза, шляпку… 

так описывает начало трапезы одна из информанток Анны Кушковой.

На оливье лежала обязанность насытить народ. В праздничной трапезе позднего советского времени существовал некий «категорический императив» «сытности» и «обильности». Были и манипуляции со стороны хозяев — например, деликатесы (шпроты, бутерброды с икрой) могли выставляться на стол лишь спустя некоторое время после начала трапезы, когда все уже насытились оливье.

Выход из праздника, как и вход в него, был постепенным. Большую роль здесь играл оливье. На завтрак его доедали сами хозяева, запивая остатками недопитого накануне. Первый день после праздника был, таким образом, исключением, когда шампанское и оливье по утрам потребляли не только «аристократы и дегенераты». Гости также встречали новый год салатом, переданным им домой в виде «сухого пайка».

Советское застолье. Оливье — в центре стола рядом с фаршированными перцами.

Оливье — не винегрет

В базовом наборе салатов «традиционной» советской кухни «Оливье» и винегрет стоят особняком. Около половины их компонентов совпадают (картошка, солёный огурец, морковка, лук), и большая часть из них требует достаточно длительной предварительной обработки. Оба носят французские названия. В чём же отличие?

Винегрет стоит на более низкой ступени кухонной иерархии, чем оливье, он «рабоче-крестьянский», в нём нет дефицитных деликатесных продуктов. Винегрет почти не готовился на праздники. Единственный раз, когда винегрет действительно «держал оборону» и за себя, и за оливье, было послевоенное время, когда по очевидным причинам последний ещё не стал всеобщим праздничным блюдом.

Сейчас «символический капитал», на котором зиждилось былое могущество оливье, девальвировался вместе с исчезновением понятия «дефицит». Потеснили оливье салаты с «американской кукурузой», которую в начале 1990-х начали присылать в качестве «гуманитарной помощи», потом и салат с крабовыми палочками. Но всё равно для многих стол без салата оливье — это не стол.

Оливье являет собой пример отдельно взятого блюда, которое для советского человека стало «ритуальным», и в котором отражается образ мышления и социальных отношений советского общества 1960—1980-х годов.

Салат оливье как зеркало русской революции

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ

Оливье родился в XIX веке, пережил революцию, приспособился к советским временам, отправился на пенсию, когда они, наконец, ушли, а недавно обрел очередную молодость. Были в его биографии французские корни, пролетарское прошлое, он успешно подлаживался под вкусы и возможности и удерживался на поверхности, не вступая в прямую конкуренцию с заграничными коллегами. У него нет конкурентов.

Если вы сидите за рождественским столом, а перед вами — салат оливье, то вам будет интересно послушать его историю. Оливье родился в XIX веке, пережил революцию, приспособился к советским временам, отправился на пенсию, когда они, наконец, ушли, а недавно обрел очередную молодость. Были в биографии оливье французские корни, пролетарское прошлое, он успешно подлаживался под вкусы и возможности и удерживался на поверхности, не вступая в прямую конкуренцию с заграничными коллегами. У оливье нет конкурентов: он не только съедобный салат, он еще и символ.

Салату оливье даже удалось эмигрировать, и за границей заявить о своем российском происхождении: именно оливье во многих странах мира называют «русский салат». Сегодня оливье продолжает меняться: свои вариации на тему разных периодов существования оливье предлагают известные российские повара. Об оливье и людях, чье кулинарное творчество связано с этим салатом, пишут в своих книгах историки русской кухни Ольга и Павел Сюткины. На вопросы Гелии Певзнер отвечает Ольга Сюткина.

RFI: вы были первыми, кто нашел самые ранние рецепты оливье.

Ольга Сюткина: Так сказать было бы неправильно, потому что до нас заметки об истории оливье писал Дмитрий Журавлев в своем ЖЖ. Может быть, мы начали примерно в одно время, — все люди, занимавшиеся историей русской кухни. Это было единое течение, нам попадались одни и те же исторические книги, документы, мы их читали. Но в ЖЖ у Журавлева за 8 декабря 2011 года была опубликована одна из первых емких статей о салате оливье с исторической ретроспективой. Потом мы стали изучать глубже, в том числе и советский период оливье.

Пожалуй, можно сказать, что советская часть с Григорием Ермилиным, — это уже наша работа. Источником для этих сведений стали наши интервью с Сергеей Протопоповым — бывшим главным кулинаром Москвы (в прошлом году ему исполнилось 100 лет).

— Какой же рецепт можно назвать самым старым из всех нам известных? Давайте начнем с самого начала.

— Если быть абсолютно точным, то первое упоминание относится к ресторатору Люсьену Оливье. И пишет об этом Гиляровский, рассказывая о 1860-х годах. Это было в ресторане «Эрмитаж», и там он подал этот салат. И все же, этот салат не возник на пустом месте. Уже в начале XIX века в России становятся популярны рубленые блюда из вареных овощей с мясом, рыбой или птицей. До этого салаты вообще отсутствовали в России. А здесь появляется похожая на них подача. Это не назовешь закусками, закуска — более позднее понятие. Они не назывались салатами, а назывались винегретами или майонезами. Винегрет заправлялся соусом, французским, на основе vinaigrette, а майонезы — соусом провансаль. Происхождение обоих соусов было, конечно, французское.

С середины XIX века в России можно было встретить блюда из рубленых вареных овощей со сметаной или постным маслом. Собственно, знакомый нам сегодняшний винегрет с постным маслом (появляющийся даже в крестьянской кухне с 1880-х годов) — это, ведь, вариант такого салата.

— То есть, можно сказать, что винегрет — это предок салата оливье?

— Нет, он не предок. Но сама манера подавать блюдо из вареных овощей «бланкетами» (пусть даже сегодня мы режем кубиками), смешанных с рубленым мясом, птицей или рыбой, — она появилась именно тогда. До этого салатов не было. Были просто листья салата, политые соусом винегрет, или, например, фасоль вареная, политая соусом винегрет. Все было гораздо проще. А здесь уже XIX век, и эти рубленые салаты подаются со сметаной или постным маслом.

Те или иные вариации оливье известны и за рубежом. С середины XIX можно встретить так называемый «капитанский салат» — овощи, рубленое мясо под сметаной или майонезом. Немецкий картофельный салат с сельдью — тоже из этой серии. В Скандинавии — аналогичный салат, где вместо мяса добавлялась селедка. Это было вообще что-то среднее между оливье и нашим селедочным винегретом под майонезом. И отражало кулинарные тенденции тех лет.

— А в чем тогда заслуга Люсьена Оливье?

— Его салат — не более, чем талантливая вариация на тему всех этих блюд. Он использовал для этого салата мясо перепелки, раковые шейки, каперсы, ланспик и соус. По дошедшим до нас отрывочным сведениям, можно предположить, что это был не простой майонез. Соус включал в свой состав еще и «сою кабуль».

«Соя кабуль» приготовлялся на основе соевого соуса с добавлением чернослива, изюма, печенки. Есть мнение, что туда добавляли яблочную пастилу. И, конечно, душистый перец, гвоздику, корицу, могли подлить вина. Есть мнение, что были и мясные ингредиенты — бульон, печенка. В поздне-советское время соуса «соя кабуль» уже не было. Но был соус «Южный», который тоже готовится на основе сухофруктов — там тоже есть изюм, туда добавляют томатную пасту. Эти соусы близки по вкусу, что можно проследить в правильном рецепте настоящих беф-строганов, как он описан у Пелагеи Александровой-Игнатьевой. Там тоже добавлялся соус «соя кабуль».

Потом уже, в советские времена, добавляли соус «Южный», но даже в первые годы после революции Наркомпищепром еще выпускал соевые соусы «Соя кабуль» и «Восток».

— Про «сою кабуль» понятно. Но там есть еще один таинственный ингредиент под названием ланспик. Что это такое?

— Ланспик — это твердое желе, которое готовится из застывшего отвара или бульона с добавлением желатина. Его резали на кубики и посыпали салат сверху, для яркости вкуса. Действительно, холодный ланспик придает очень характерный вкус салату, и сама подача становится интересной.

— Какие же овощи всегда входили в оливье?

— Картофель, в первую очередь. По рецепту той же Александровой-Игнатьевой мы знаем, что кроме картофеля там были огурцы — маринованные или соленые, и каперсы. Могли еще быть оливки, но никакой морковки. Это уже ингредиент советского периода. В ее салате были рябчики, раковые шейки и все заправлялось соусом провансаль. А в каких-то вариантах была и черная икра.

— Ну, а дальше наступил советский период, и изначальные продукты стали постепенно из салата исчезать.

— Советский период — это очень интересно. В «Книге о вкусной и здоровой пище» 1939 года есть этот салат. По набору ингредиентов это почти тоже самое блюдо, что и у Александровой-Игнатьевой. Но называется он уже «салат из дичи». Видимо, уже не могли называть его «оливье», но при этом хотели иметь его в кулинарной книге.

Шло время, исчезли и рябчики, и каперсы, были явно проблемы и с раковыми шейками. И вот, в 1939 году повар ресторана гостиницы «Москва» Григорий Ермилин сделал так называемый «Столичный салат». Рябчики были заменены на курицу, каперсов тоже не было. Мы предполагаем, что круглые зеленые каперсы по цвету и форме заменил на зеленый горошек, а по вкусу — на соленые огурцы. Появилась морковка, предположительно это тоже была цветовая замена раковым шейкам. И в некоторых семьях считалось нужным добавить кисло-сладкое яблоко, непременно зеленое. Я считаю, это правильное решение.

— В некоторых семьях, я помню, и с докторской колбасой готовили оливье.

— А это уже совсем другая история! Это 1960-е годы, когда возник «Московский» салат со столичной колбасой. Наверное, тогда колбаса оставалась уже только в Москве!

— У вас семья кулинаров. Как вы сами с мужем готовите оливье?

— Конечно, так, как готовили именно в нашей семье и семье моего мужа. Это классический набор ингредиентов «Столичного салата» — картошка, горошек, соленые огурцы, курица, майонез, — но непременно с зеленым яблоком. У нас есть и другие варианты. Мы любим мясо заменять рыбой, соленой семгой, а соленый или маринованный огурец — свежим. Получается новая вариация, более свежая, по сравнению с классической.

В 1990-х — начале 2000 считалось чуть ли не дурным тоном накрыть стол с салатом оливье и селедкой под шубой. Конечно, всем хотелось готовить новые салаты, интересные, яркие, «Греческий» или «Цезарь». Они, бесспорно, вкусные. Но постепенно стало ясно, что исчезает знакомое, ностальгическое ощущение праздника. И сейчас я вижу среди кулинаров стремление готовить именно наши старые салаты — «Мимозу», селедку под шубой, оливье. И это, наверное, правильно, ведь для нас это ощущение праздника.

Русский салат ко Дню Независимости Америки

20 июля 2014 г. Анила Мирчандани
Огурец, Яйца, Салаты, Западная кухня

Теги: еда, Блоги о еде, индийская еда, Рецепты, русский салат, салат оливье, столичный салат, вегетарианец, мировая еда

Русский салат

Если, прочитав название, вы ожидали интриги и истории о шпионах и шпионах, вы попали по адресу. История салата Оливье начинается в царской России, когда богатство и роскошь еще не были запрещены. Бельгийский повар, известный как Люсьен Оливье, приехал в Москву в 1860-х годах с секретами французской кухни. Он открыл модный ресторан в Москве под названием «Эрмитаж». Это был не дом с одной комнатой, а целое здание с несколькими столовыми. Здесь шеф-повар Оливье подал салат со всевозможными роскошными ингредиентами и отборным мясом — икрой, каперсами, дичью, раковыми шейками. Он назвал это салатом оливье.

Ресторан «Эрмитаж», Москва (источник: http://www. sras.org/russian_olivier_salad)

Конечно, этот салат он изобрел не из чистого воображения, а на основе известного блюда из Прованса, известного как Le Гранд Айоли. По сути, это пиршество из овощей и мяса, выложенное отдельно для подачи с айоли, представляющим собой майонез с чесноком и горчицей. Салат он подавал слоями, полив сверху «провансальским соусом». Его русские клиенты обходились без тонкостей и просто все перемешивали. Так что он последовал их примеру, и Салат Оливье был подан по-русски, смешанный с его провансальским соусом.

Салат Оливье прославил свой ресторан; хотя основные ингредиенты салата были очевидны для всех, он никогда не раскрывал секрета того, что входит в его майонез. А теперь вспомните, что майонез в то время был французским импортом, а не вездесущим на каждой продуктовой полке от Японии до США. Его нужно было сделать своими руками. Это эмульсия, что означает, что жидкости, участвующие в ней, настолько хорошо перемешаны, что невозможно сказать, что в нее вошло. Как видите, майонез по своей сути загадочен. Так же молоко, другая эмульсия.

Красивое изображение эмульсии от blog.ioanacolor.com

Извините за каламбур, но Люсьен Оливье уловил его. Секреты его майонеза остались сокрытыми до самой его могилы. Им приходилось приходить к нему в ресторан за салатом, иначе обходились без него. Но затем недовольный местный служащий по имени Иван Михайлович Иванов обманом заставил его на мгновение покинуть кухню, пока взбивался знаменитый майонез. Ему удалось записать ингредиенты, он вышел из ресторана и начал продавать свою копию салата «Оливье» в другом ресторане под названием «Столичный салат».

Этот украденный салат никогда не был так хорош, как оригинал, но это означало, что остальная часть среднего класса России могла его отведать. С революцией пришла негативная реакция на все буржуазное, и этот салат был лишен более дорогих ингредиентов. Некий консенсус сложился вокруг небольшого набора ингредиентов — картошка, яйца вкрутую, вареная курица, горох, соленые огурцы.

Из России распространился на Ближний Восток и в Азию, а также в Индию. В детстве мое знакомство с русским салатом произошло в вегетарианском ресторане в Индии, где курицу избегали. Где-то по пути из России в Индию в него была внесена очень важная модификация — русский салат в Индии всегда включает в себя кусочки какого-нибудь хрустящего фрукта — ананаса, яблока и т. д. На мой взгляд, это лучшая часть.

Фактически, это делает его, на мой вкус, более вкусным, чем картофельный салат, который является традиционным для барбекю 4 июля, так что это то, что я принес другу. Любой намек на измену чисто для вкуса.

Сначала майонез. Майонез Люсьена Оливье был айоли, в состав которого входили чеснок и горчица. Я использовал этот рецепт (который использовал этот рецепт) и взбил его в банке.

Чеснок и горчица

Яйца, масло, чеснок-горчица, лимонный сок в банке

Самодельная пароварка

Чесночно-горчичный майонез (айоли)

• Порции: 1,5 стакана
• Печать

Ингредиенты:

• 1 стакан миндального масла (можно использовать любое светлое масло)
• 2 средних яйца или 1 большое
• 2 зубчика чеснока
• 1 чайная ложка семян горчицы
• Сок половинки лимона
• Соль по вкусу

Способ приготовления:

Поместите измельченный чеснок и горчицу в ступку вместе со щепоткой соли. Дайте ему десять минут постоять, а затем растолките его в пасту. Вам не нужно полностью измельчать семена горчицы. Поместите масло, яйца, горчицу с чесноком, лимонный сок в банку с шариками, банку Weck или пустую банку из-под варенья. Взбивайте погружным блендером примерно 30 секунд или минуту. Майонез должен сразу собраться.

Теперь мой салат должен был стоять на солнце, поэтому я решил нагреть его до 135ºF в пароварке, пока смешивал. Вам не нужно этого делать, особенно если вы используете пастеризованные яйца.

А теперь русский салат на основе французского салата, приготовленный по-индийски вегетариански ко Дню Независимости Америки. Это ингредиенты, которые я использовал, но, пожалуйста, будьте изобретательны и добавляйте то, что имеет смысл для вас.

Ингредиенты для салата

Все нарезанные кубиками

Блюдо с листьями салата

Микс

Вегетарианский салат

• Порции: 4-6
• Печать

Ингредиенты:

• Картофель маленький 9 О 604 красный
• 1 большая морковь
• 1 стакан замороженного гороха, разморозить
• 3/4 большого красного яблока
• 3 столовые ложки измельченного миндаля
• 1 небольшой огурец (замените сельдереем)
• Около 8 внешних листьев масличного салата
• Половина чайной ложки паприки, больше для украшения
• Соль по вкусу
• О стакане майонеза сверху

Способ приготовления:

Картофель и морковь отварить в кожуре в подсоленной воде.